?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

По следам.

После большой поездки, накопленные впечатления всегда мешают существовать в привычном мире, незримо меняя восприятие сложившегося обихода.
Нельзя не отметить, что ваш покорный слуга в впервые в жизни осознанно выложил отличную от нуля сумму, чтобы оказаться вдалеке от родного дома, предпочитая до этого познавать мир посредством рабочих командировок.
Новый подход потребовал финансовых вложений, зато полностью исключил необходимость создавать видимость трудового процесса в рабочее время, что дало большую возможность для маневра во время поездки.
Соответственно моей подельницей, вместо привычных коллег, стала Таня.
Стоит заметить, что среднестатистический размер среднеевропейского города позволяет большинство из них полностью осмотреть в течение одного светового дня, и лишь в редких случаях остаётся желанный, но всё же неохваченный вниманием кусок градостроительства. Такой подход не подразумевает посещения всех выставок или торговых центров и уж тем более непрезентабельных новодельных спальных кварталов.
В нашем распоряжении было почти две недели на закате солнечной осени, результатом долгих поисков и жарких переговоров был выбран маршрут, включающий различные географические и климатические зоны с заранее приятными душе местами.

Ривьера французская: Марсель, Сан-Тропе, Ницца и Монако;
                итальянская: Генуя; затем через Альпы: Швейцария – Люцерн;
                и затем через холмистые деревни во Французскую среднюю полосу: Безансон, Дижон, Флавини, Эперне, Реймс, Санлис, Шантили и, наконец, возвращение домой из парижского аэропорта имени Шарля де Голя.



Просмотреть увеличенную карту

Автомобиль, гостиницы и билеты были забронированы через онлайн-сервисы, оплачены кредитными картами и смиренно ожидали именно в тех местах, где они и должны были быть. Заранее отмечу, что прекрасная машина французской марки стала нашим настоящим другом в течение путешествия, обладала миллионом удобных, особенно на европейских дорогах, функций включая навигацию, что позволяло безошибочно перемещаться на незнакомой местности.

Марсель.
Французская Ривьера встречала нас жаркой погодой, воскресной леностью и солнечными бликами на морской глади.

Нетрудно понять, что любой город, находящийся на средиземноморском побережье Франции изначально формировался вокруг порта. Так и старый порт Марселя, находящийся в самом центре морской столицы Франции, до сих пор является его сердцем и притягивает не только неуемных туристов, но и местных жителей, желающих походить под парусом по волнам. Беглый визуальный осмотр немаленькой бухты порта говорит о том, что судоходство, стоявшее здесь на первом месте на протяжение веков, не оставляет своих лидирующих позиций и сейчас. Порт полон маленьких и не очень прогулочных парусных яхт, рыболовецких шхун и туристических паромов, катающих туристов до близлежащих островов, на одном из которых неприветливо расположился замок Ив, построенный неизвестно когда для известных целей. Он представляет собой квадратное трехэтажное строение, по углам которого ожидаемо для замка расположены круглые башни, оказавшиеся открытыми для посетителей - в них нарочито включена запись крика чаек. Изможденного двадцатиминутной морской прогулкой и получасовым исследованием замка Иф туриста, не может не порадовать нечаянно приткнувшееся на каменной пустыне этого скалистого островка небольшое кафе, со скамеек которого отрывается вид на весь Марсель.

В самом городе мы быстро очутились на большом блошином рынке, растекшемуся по узким извилистым улицам старых кварталов. В морях столового серебра и горах ненужной пошловатой посуды выбивался приятный комод.

Фирменное блюдо Марселя - концентрированная уха «Буйабес», на поиск которой подстывшим темным вечером отправились утомившиеся путешественники. Чуть раньше на стойке регистрации в гостинице стало ясно, что все заранее отобранные рестораны закрыты, так как в воскресный день работать им не полагается. Открытое заведение нашлось в туристической зоне. Оно, конечно, не славилось этим конкретным блюдом но в целом оказалось недурным, а буйабес подавался с большим количеством зажаренной на гриле рыбы, хотя оранжевый бульон является главным вкусообразующим составляющим. Удалось также попробовать свежую икру местного краба, которая в сочетании с майонезом оказалась невероятным объеденьем.

В порту установлен симпатичный зеркальный навес, позволяющий запечатилить себя с новой стороны.


Сан-Тропе
Спозаранку расставшись с Марселем, мы отправились на нашем прекрасном арендованном друге почти по самому побережью на восток в городок с таким привычным для российского уха названием Сан-Тропе. Ривьера по большей части расположена на гористо-скалистой местности, поэтому часть дороги проходила по серпантинам, заботливо неогороженным от возможности падения в пропасть, что создавало особенные ощущения в процессе передвижения. Фотографии сделать толком не удалось, ибо у штатного фотографа-пассажира так вспотели ладошки, что аппарат выскальзывал из рук.

Порт Сан-Тропе оказался намного меньше, чем марсельский и ожидаемо заполнен не только легкими парусниками, но и баснословно броскими многопалубными яхтами местной элиты. Популярность прогулочных яхт в этом регионе обусловлено небольшим количеством пригодных мест для купания на побережье, так береговая линия по большей части представляет наваленные друг на друга огромные остроугольные валуны, резко спускающиеся в воду. Разумеется, что у большинства людей не хватает ни смелости, ни ловкости окунуться в таких условиях, зато это достаточно комфортно сделать, отплыв на своей яхте на несколько сотен метров от берега.

Старая часть города порадовала опрятными зелеными улицами, утопающими в зелени и русскоговорящих туристах. Кстати, Сан-Тропе оказался единственным городом, где в туристическом центре, а посещали мы такие заведения почти везде, где побывали, нам отказались бесплатно дать карту с указанием достопримечательностей.

Все побережье Ривьеры на несколько километров вглубь от берега плотно застроено разного пошиба виллами и особняками, к которым от побережья ведут узкие почти отвесные дорожки. Сочетание теплого мягкого климата, зачаровывающего пейзажа, с видом на море и горы, затянутые неувядающей зеленью, а также удобная транспортная доступность притягивает обеспеченных переселенцев уже долгое время, и они мозаикой своих построек заполнили почти все свободное место.

Здесь, несмотря на всеобщую небедность, редко встречаются автомобили представительского класса, скорее встретишь спортивные машины, на которых весело можно покататься по петляющим прибрежным улицам. Они часто сбиваются в небольшие стайки и на доли секунды нарушают безмятежный шелест громогласными вскриками рокочущих двигателей.

Ницца
Прибрежный город, в развитии которого в свое время принимали участие и англичан и русские князья. Ницца оказалась еще более туристическим местом. В отличие от Сан-Тропе, вся береговая линия представляет собой пляж с круглой, крупной и предельно неудобной галькой, превращающей каждое погружение и выход из воды в небольшой ортопедический подвиг. В шахматном порядке чередуются бесплатные, на которых ожидаемо присутствует только галька, и платные пляжи, где за символические двадцать евро вам дадут полежать на топчане под зонтиком, а может даже дадут полотенце. На второй день пребывания в Ницце на нас свалилась особенно жаркая погода, делающая неразумным любое лишнее передвижение под солнцем, и мы с радостью плюхнусь на пляж, где успели немного подзагореть и стали не так выделяться из бронзово-коричневой толпы отдыхающих.
Отдельного рассказа заслуживает наше место жительства в Ницце - мы жили не в гостинце, а в огромных частных апартаментах, которые от безделья и пустоты стала сдавать приезжим милая, прекрасно говорящая по-английски пара французов средних лет. Стоит отдельно их поблагодарить за то, что они помогали резервировать столики в ресторанах, так как без предварительного бронирования мы имели серьезный шанс остаться голодным вечером.


В этой квартире были большая удобная кухня и прекрасный балкон, позволившие нам пару раз проводить трапезы вдалеке от общественных мест питания. Там беспощадно поглощалась выпечка из соседней пекарни и дары моря, включая улитки и устрицы. Стоит отметить, что вскрытие раковины устрицы требует определенных физических усилий и навыков, в случае отсутствии которых есть серьёзный шанс пораниться остроконечным ножом.

А еще была замковая гора, подниматься на которую согласно заветам нужно только пешком, несмотря на наличие небольшого паровозика. От самого замка совсем ничего не осталось, зато есть милые скамеечки, с которых под звонкие крики кружащих чаек можно обозревать всю Ниццу и море в лучах закатного солнца.

Примечательна улица Сите дю Парк, которая каждый день может переродиться до трех раз: так с раннего утра до полудня здесь размещается продуктовый рынок, который позже быстро превращается в цветочный базар, а с наступлением раннего вечера все торговые лотки и витрины уступают место столикам кафе и забегаловок, превращая пешеходную улицу во французский «Октоберфест», где посадочные места для оголодавших курортников скрываются где-то за горизонтом.
В Ницце нам удалось попробовать безоговорочно лучшее блюдо за все путешествие – ризотто из черного риса с лобстером и капучино, которое подавалось в коктейльном бокале. Стоит отметить, что это не было похоже ни на ризотто, ни вообще что-то привычное и имело чудесный бордово-розовый цвет.

МонакО
Да-да, ударение именно на последний слог. Княжество МонакО расположено всего лишь в паре десятков километрах от Ниццы, и соединяют их четыре дороги, одна из которых новодельная платная - в нескольких километрах от побережья, а остальные три, верхний, средний и нижний – это карнизы, проложенные на некотором расстоянии друг от друга непосредственно в граничащих с морем скалах.

В первый раз мы проезжали по этим карнизам на рейсовом автобусе, неуклюже возящем туристов из Ниццы в МонакО. Нами выбран этот способ по причине того, что въезд в княжество разрешается только автомобилям с номерами этого государства, а для остальных смертных приготовлена парковка в неудобном месте за неприличные евро в час.
Сразу хочется отметить, что в МонакО турист чувствует себя неуютно, комфортно ему только на дворцовой площади и в океанографическоом музее, расположенном наверно на самом дорогом участке мира на земле.

Музей основан более ста лет назад большим любителем моря и исследователем - князем Монако Альбертом I, а директором его был Жак Ив Кусто. В солидном, нависшем над самой водой здании есть много попсовых аквариумов, залов, наконец-то объясняющих ненасытному потребителю, почему надо охранять и заботливо относиться к разношерстным жителям гидросферы. Для затравки можно посмотреть потрясающей красоты фильм «Океаны», снятый при значительном участие океанографического общества княжества, который произвел не меня еще большее чем музей впечатление.
Передвижение по княжеству возможно практически только автотранспортом, тротуары хоть и присутствуют, но крайне узкие и тяжелые для использования по причине космических перепадов высот. Удивительным изобретением являются лифты для пешеходов, ведущие от низкорасположенных улиц - до более высоких чуть ли не по всему Монте-Карло. Разумеется, автопарк аборигенов значительным образом состоит из премиальных и спортивных автомобилей, конкурировать с феррари, ламбо и ролсами здесь могут только мини, органично вписывающиеся в отвесные нетривиальные серпантины Ривьеры.
Многие знают, что по улицам Монте-Карло проходят гонки «Формулы-1», и следы этого ежегодного события отчетливо разбросаны по всему городу в виде красно-белых профилированных отбойников и бронзовых статуй гоночных болидов.

У отеля «Fairmont» находится самая известная из всех шпилька, на которой, кстати, еще и огромный для формулы уклон, о чем извещает скромная памятная дощечка.

В дни, когда нам удалось оказаться в одном из самых благополучном княжеств на планете, проводилась масштабная выставка яхт, отчего вся бухта была переполнена разнообразными сияющими плавсредсвами стоимостью во многие миллионы евро. Для большего числа яхт не хватило места в порту, и они смирено стояли на входе в бухту, напоминая дрейфующую колонию водоплавающих птиц.

Чтобы получить удовольствие от МонакО надо надолго осесть на этой прекрасной, скалистой земле, приехав сюда в качестве туриста скорее чувствуешь себя немного чужим на этом празднике жизни.

Генуя
Путь из Ниццы в Геную был опять же проложен через карнизы. Как впоследствии выяснилось, на автобусе мы ехали по нижнему карнизу, а на машине мы старались проехать по верхнему, но пропустили поворот, и в результате ехали по среднему, о чем ничуть не пожалели. По дороге открывались фантастические виды на скалы, море, причалы, яхты, деревни… всего перечислить невозможно, и моего красноречия явно не достаточно, чтобы описать эти живописнейшие места.
С окончанием карнизов мы тут же попадаем на итальянскую территорию. Ландшафт не претерпевает сильных изменений, зато архитектура становится резко аграрно-ориентированной - теплицы и посадки покрывают все возможные поверхности, бесстрашно залезая на здания и скалы.

Большая часть автострады части пролегает неподалеку от моря, то ныряя в тоннели, которых на двухсоткилометровом участке пути более ста пятидесяти, то поднимаясь по высоким путепроводам над долинами с растительными плантациями, поглотившими крошечные домики.
Генуя в путеводителях высокомерно городится самым большим в Европе историческим центром, расположенным сразу рядом с портом. Проезжая по городу мы обратили внимание на цвет фасадов зданий в пресловутом историческом центре, охраняемом ЮНЕСКО: в отдельных местах его покрывал сантиметровый слой городской пыли и копоти.

Пройдясь по неухоженным улочкам средневековых кварталов, мы очутились на набережной, расположенной вдоль порта. С неё благоразумно убрали автомобильную дорогу, соорудив над ней путепровод. Была возможность посетить океанариум на территории моря, но недавняя экскурсия в МонакО и неприличная стоимость входного билета начисто отбили это желание. Зато мы заглянули в музей моря, расположенный неподалеку. Мы были практически единственными посетителями в этом заведении, изначально навивавшем тоску своим неприглядным внешнем видом. Музей посвящён истории мореходства во всем мире и в средиземноморье, в частности, начиная с самых древних времен. Доподлинно неизвестно, но Генуя является главным претендентом на место рождения Христофора Колумба, о котором подробно рассказано во многих залах. Музей интерактивен – была возможность почувствовать себя в трюме и в рубке, полазить по моделям кораблей разных эпох и оценить тяжести, с которыми столкнулись первопроходцы и более современные мореплаватели.

На крыше музея обустроена смотровая площадка, позволяющая передохнуть после погружения в пучину мачт, штурвалов и парусов, наслаждаясь перспективой на слегка неопрятный город.

Туристическим центром Генуи являются дворцы богатейших семей XV-XVII веков. Щедро украшенные здания, нелепо теснящиеся друг к другу боками на одной улице, по большей части выкуплены банками, архитектурными бюро и строительными компаниями, разместившими в них свои офисные площади, что делает невозможным проникновение внутрь простых обывателей. Скучные музеи заняли несколько оставшихся дворцов. В несчастные строения прошлые владельцы впихнули всевозможные виды декорирования, оставляющие стойкий аромат окаменевшего в стенах цыганского табора.
До отвала зарядившись пастой и вином, частично смывшим неоднозначные впечатления дня, мы рано отправились спать, так как на следующий день предстоял самый длинный переезд - в Швейцарию. Дорога, начинаясь в Генуе, задорно петляла между скалами, но быстро удаляясь от побережья, внезапно выскочила на непримечательную равнинную местность. Незаметно проехав Милан по скоростным объездным трассам, попали на границу, где, видимо по причине французских номеров на авто, с нас взяли сбор в 25 евро.
Люцерн, Швейцария
Чтобы понять, какой степени совершенства достигла существующая транспортная инфраструктура Швейцарии, стоит упомянуть, что в настоящий момент уже полностью пробурен и достраивается Готардский базисный железнодорожный тоннель, имеющий длину, внимание: 57 километров. Это произведение инженерной мысли позволит сократить время путешествия из Цюриха в Милан всего на один час – с трех с половиной до двух с половиной часов.
Автомобильные дороги, хотя швейцарцы больше любят железнодорожный транспорт, не уступают по качеству, красоте и затейливости инженерных решений. Безупречные асфальтовые ленты бережно находят путь в долинах, на отвесных скалах и часто ныряют в любимые тоннели, самый длинный из которых имеет длину 17 километров.

Была возможность поехать по старому серпантину через живописные снежные вершины, а не по этому новому длиннющему тоннелю, но в силу усталости и протяженности уже пройденного пути был выбран кратчайший маршрут, чтобы оставить больше времени на прогулки в Люцерне.
Люцерн расположен на берегу великолепного Фирвальдштетского озера, со всех заключенного в оковы остроконечных горных массивов.
Центральный район Люцерна полностью застроен фарверховыми домиками пятнадцатого века, овиваемыми всевозможной растительностью, которая смещает цветовую гамму города с сероватых оттенков в приятные ярко-зелёные цвета. Город разделен на две части рекой, через которую в далеких XV и XVII веках были переброшены два пешеходных моста. Всеобщая чистота и обустроенность, белоснежные лебеди безопасливо подплывающие к людям, пасущиеся почти в центре города мохнатые коровы вызывают много мыслей о собственном обиходе.

В Люцерне расположен музей Ледникового периода, на примерах показывающий геологические процессы, протекавшие в это непростое время. Можно наблюдать под микроскопом за образованием кристалликов льда или подняться на шаткую смотровую башню.

Рядом с музеем находится скульптура «Умирающий лев», выполненная в скале почти два века назад в память о гвардейцах, составляющих личную охрану Людовика XVI и павших, защищая короля во времена Великой Французской революции, рядом с которой фотографируются толпы русских и китайских туристов.

В одной из башен городской стены случайно наткнулись на экспозицию разнообразных действующих механизмов часов, которую, несмотря на значительную усталость и захватывающе крутые узкие лестницы, полностью облазили.

Удивительным образом в Люцерне не удалось найти ни одного ресторана с местной кухней, единственное заранее отобранное заведение оказалось закрытым на корпоратив, и чуть не пришлось восстанавливать силы в одном из итальянских ресторанов, которые наводнили эти места подобно японским сушам в златоглавой.
Возвращаясь в отель, мы заметили депо с большим количеством раритетных паровозов, которое на следующий день оказалось сногсшибательным Швейцарским музеем транспорта. Мы сильно пожалели, что на его посещение у нас было всего несколько часов, хотя там с лёгкостью можно провести полный день.
Музей разделен на несколько секций: железнодорожный, автомобильный, водный и авиационный транспорт. Самым большим оказался первый ангар, посвященный всем возможным видам паровозов, локомотивам и даже дрезинам. Можно руками пощупать модели различных видов подвески составов, или покрутить педали на тренажере, чтобы ощутить, что сила трения в автомобильном колесе намного сильнее, чем железнодорожном.

Любоваться очаровательными паровозами можно бесконечно, тем более что любовь и теплота, с которыми строились эти механизмы более века назад, ощутима до сих пор.

Но к сожалению, нам нужно двигаться в следующие здание, полностью обшитое снаружи всевозможными автомобильными знаками. В этом зале, где было очень темно, вообще нет экспонатов за исключением нескольких смешных машинок, зато установлено множество тренажеров для проверки водительского мастерства. Например, вы можете проверить свою многозадачность, управляя рулем машинкой на экране, объезжающей препятствия и одновременно отвечать на вопросы на соседнем мониторе. Также есть целый ряд тестов на зрение, которые далеко не так примитивны как в российской водительской комиссии.
Судоходный раздел мы пробежали относительно быстро, так как только вчера посетили в музее моря в Генуе, и по белой линии влетели в авиационный зал. Помимо обозревания сотен летательных аппаратов подвешенных к потолку, можно подробно узнать, как работают службы аэропорта, как укладывается багаж в самолете или даже остановить руками маленькое торнадо.

Про швейцарский музей транспорта можно рассказывать бесконечно, но хочется сказать, что посещение этого места, где разрешается не только смотреть, но и щупать и крутить, особенно с детьми, в сотни интереснее и познавательнее любого традиционного туристического места.
Путь из Люцерна обратно во Францию в Безансон был проложен таким образом, чтобы полностью избежать крупных магистралей и проехать через игрушечные швейцарские деревни. Не стоит подробно останавливаться на качестве дорог даже в далекой провинции, стоит лишь отметить, что если вам на пути в деревне встречается ремонт дороги, и вследствие этого движение полностью закрыто, то невероятно плотная дорожная сеть позволит продолжить путь в нужном направлении через соседнюю деревню. Так из-за ремонта мы оказались на живописнейшем серпантине посреди полей и разбросанных отдельно стоящих фермерских домиков. Как и везде в Швейцарии, в селах и колхозах царит шизофренический порядок, простота и красота в деталях и оцепеняющая размеренность жизни.

Безансон.
Французский Базансон, находящийся недалеко от границы удивил множеством оттенков серого с полным отсутствием свободных парковочных мест в историческом центре. Город непонятным образом сохранил дух военного укрепления, где жители каждую минуту готовы покинуть свои аскетичные дома и укрыться в цитадели, расположенной рядом на высокой горе.

Парковка во Франции, становится все дороже и сложнее, чем ближе вы находитесь к историческому центру. Так в Безансоне мне пришлось более сорока минут объезжать более десяти парковок, чтобы втиснуть авто в настолько узкую щель, что мне еле удалось пролезть в чуть приоткрытую дверь. Большинство устройств для оплаты парковки (паркоматов) принимают оплату за не более, чем пять часов, а в особо центральных местах – не более двух, стоимость варьируется от евро до двух в час. Радует только то, что оплачивать нужно только рабочее время ( с 9 до 12 и с 2 до 6), а во все остальное время парковка абсолютно бесплатна. Паркомат, после внесение в него суммы денег, выдает тебе разноцветный чек, который тебе необходимо положить под лобовое стекло, чтобы полицейский мог визуально проверить, что парковка действительно оплачена, в противном случае подсунет под дворник бумажку, означающую безрадостную перспективу уплаты значительного штрафа.
Устав от уныния и визуальной непримечательности Безансона, который запомнился чудесным ужином в строго французском ресторане с прекрасным вином, мы отправились через нескончаемые поля в Бургундию через Дижон.

Дижон.
Известная всем от мала до велика столица горчицы порадовала подуставших от печальных застенков Безансона приятными охристо-желтым цветом полированного камня из которого изготовлены практически все поверхности старого города.

Галерея горчицы по случаю понедельника была безжалостно закрыта, зато нам удалось прогуляться по жизнерадостным широким улицам столицы Бургундии, и насладится узорчатыми крышами, привезенными сюда голландцами почти четыре века назад.


Флавини.
Задолго до отъезда Таня нашла фильм, в котором были представлены 22 самые красивые деревени во Франции версии 2013 года, и мы изначально преследовали цель побывать хотя бы в одной из них. Исходя из географического положения, нам приглянулось два-три варианта, но наиболее удобным образом на наш маршрут ложилась средневековая деревушка Флавини-де-Озеран.

Поселение, неслучайными образом расположенное на высоком холме и обнесенное существенными оборонительными стенами, на протяжении веков выполняло функции областного отделения полиции, а изначально, как и в любом другом месте во Франции, тут жили предприимчивые монахи. Они в XVI придумали делать простые как лапоть анисовые конфеты, которые состоят из анисового семени, пудры и ароматизатора. Существующие до сих пор  производство, где последняя модернизация проводилась чуть ли не два века назад, является градообразующим предприятием, где работает практически все трудоспособное население деревушки.

Также Флавиньи знаменит тем, что именно здесь снимали очаровательный фильм "Шоколад" с Жюльет Бинош и Джонни Деппом в главных ролях.

Пенсионеры в теплое время годы с радостью принимают туристов в своих причудливых атмосферных строениях.

Надо отметить, что нам удалось поселиться у прекраснейших хозяев, в прошлом торговцев антиквариатом, наполнивших свой домик на краю обрыва, различными произведениями искусства. Несмотря на наличие таких благ цивилизации, как водоснабжение и электричество, они до сих пор обогревают кухню-столовую огромным камином, в котором неспешно потрескивают медленногорящие дубовые поленья.

В Флавини удивительно сочетается светло-серый цвет бесформенных остроугольных камней зданий и ярко-зелёных вьющихся растений, весьма эстетично расположившихся на их поверхностях.

Гуляя по деревне, где самое новое здание было построено более двух веков назад сначала ощущается запах остановившегося времени, но затем взору предстают интересные детали благоустройства хозяйств местных жителей, отвоевавших у отвесных склонов холма, все пригодные для земледелия площади.
Сложно представить себе как выглядела бы прогулка по деревне три-четыре века назад в отсутствии канализации и прочих привычных вещей, но сейчас, когда чуть ли не на каждой стене висит табличка, указывающая куда туристу стоит дальше идти, Флавини выглядит невозможно очаровательным нетронутым кусочком истории, тщательно отмытым от ненужной грязи темных времен.

Ужин в ресторане в тот вечер нам дался с особыми боями, так как в воскресный вечер единственными открытым местом оказалось французо-арабское кафе на дороге. Используя язык жестов и немного английский, вечером мы обсудили за бокалом вина с милыми пенсионерами их жизнь в Флавини, а на следующее утро поехали по дороге, окруженной солнечными полями с огромными ветрогераторами, в Шампань.


Эперне, Реймс.
Регион Шампань, не мудрствуя лукаво, называет именем производимого здесь напитка все сколь-нибудь важные учреждения и улицы. Так, на авеню де Шампань как первоклассники на линейке выстроились нарядные дома производителей шампанских вин.

А все началось во времена Наполеона и чуть раньше, когда тут появился Moёt который впоследствии стал Moёt & Chandon, являющийся крупнейшим производителем и в настоящий момент. Спустившись в подвалы винодельни, мы узнали, что первоначальная технология производства шампанского изобретена средневековым монахом Доном Перильоном, жизнерадостным скульптура которого установлена на входе в подвалы.

Стоит отметить, что путеводители нас нагло обманули, и, кроме прогулки по авеню шампанского, делать в Эперне абсолютно нечего. Пришлось на следующий день ехать в региональный центр Реймс. Здесь на въезде в город расположена второй известный на весь мир дом шампанского – «Вдова Клико».

Экскурсия по подвалам этого дома нам запомнилась весьма харизматичным неожиданно не русским гидом Борисом, который на приятном английском с душой рассказывал об истории и тонкостях производства шампанских вин.

Реймс также знаменит величественным Нотр-Дамом XIII века, где более 600 лет проводилась церемония коронации французских монархов. Многочисленные детали этого традиционного для Франции собора приятно разглядывать, сидя за столиком в кафе напротив.


Санлис.
В финале нашего турне мы отправились в Санлис, где на протяжении веков располагалась дошедшая до наших дней в виде руин резиденция королей.

Сразу хочется рассказать о милейшем отеле, расположенном в причудливом домике XVII века, с обновленными, но сохранившими прежний аромат интерьерами.

Весь участок отеля, расположенного в границах старого города, заполнил умиротворяющий ухоженный сад, позволивший отвлечься от сомнительной эстетики Шампани.

Город был основан римлянами аж в II-III веке, тогда и были построены городские стены, сохранившееся практически в идеальном состоянии. Французы, обосновавшиеся здесь через несколько веков, с радостью начали использовать прекрасные оборонительные сооружения и даже построили высоченный собор. Это религиозное сооружение возводили, начиная с XII, на протяжении четырех веков, отчего в нем интересным образом сочетаются различные, начиная с самых древних, варианты готической архитектуры.

Облик крошечного Санлиса, с трудом вмещающего пару десятков тысяч жителей, не изуродован современными строителями, мигрантами и управленцами – мощеные крупным булыжником улочки проходят по вылизанным улочкам, не оскорбленным толпами очумелых туристов.
На следующее утро, а это был уже последний день на чужбине, позавтракав свежевыпеченным сладким жирным хлебом, мы за смешные двадцать минут доехали до финальной точки нашей программы.

Шантийи.
В Шантийи в пятидесяти километрах от Парижа, расположена одна из самых роскошных аристократических резиденций, состоящая из небольшого окруженного рвом замка, садово-паркового комплекса и знаменитого ипподрома.

Скачки регулярно проводятся и в настоящее время и имели место за день до нашего приезда.
Резиденция превращена в абсолютную туристическую Мекку путем введения платы в шесть евро за вход на территорию, что сделало невозможным регулярное проникновение туда местной молодежи.
В неизлечимо старом здании конюшни расположился трогательный ресторан, где между столов бродят нагловатые утки, выпытывающие у благостно настроенных туристов кусочки хлеба.

Фирменными блюдом, особенно популярным на скачках, является крем с одноименным названием «Шантийи», представляющий собой взбитые до крайне плотного состояния сливки с мороженным или ягодами.
Всеобщая нега и расслабленность как посетителей, так и уток, лебедей и даже карпов в пруду как нельзя лучше подошла для завершения такого насыщенного впечатлениями путешествия.

Эпилог.
Остается только удивляться, как мы успели посетить такое количество мест, не были съедены аборигенами, везде успевали и не потерялись в зелено-каменных джунглях европейской действительности.
От души советую путешествовать на автомобиле по обустроенной Европе, радующей разнообразными пейзажами, кулинарией и отсутствием озлобленности людей друг на друга, хоть такой вид отдыха и в разы дороже традиционных туристических направлений, практически не дает физического расслабления, зато делает советского индивидуума на один шаг ближе к цивилизованному европейскому мышлению.

Все фоторафии можно посмотреть здесь.http://fotki.yandex.ru/users/amidro/album/219547/

Latest Month

Октябрь 2015
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Разработано LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner